Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:Газобетон сегодня - один из самых популярных материалов для частного домостроения. И это неудивительно: он тёплый, лёгкий, удобный в работе и при этом доступный по цене. Но технология строительства из газоблоков имеет свои жёсткие правила. Нарушишь их - и через год-два стены пойдут трещинами, а счета за отопление заставят пожалеть об экономии. Я собрал в этой статье всю ключевую информацию: от выбора материала до финишной отделки, чтобы вы могли построить надёжный и тёплый дом своими руками или грамотно проконтролировать наёмную бригаду.
Газобетон (ячеистый бетон) - это искусственный каменный материал, который получают из смеси цемента, песка, извести и воды с добавлением алюминиевой пудры. Пудра вступает в реакцию, образуя пузырьки водорода - отсюда и пористая структура . После формовки блоки проходят автоклавную обработку (пропаривание под высоким давлением), что придаёт им прочность и стабильность геометрии .
Преимущества газобетона перед другими материалами:
Теплоэффективность. Блок плотности D400 толщиной 400 мм по теплосбережению заменяет метровую кирпичную стену. В большинстве регионов России дополнительного утепления не требуется .
Лёгкость. Газоблок почти в три раза легче кирпича, что позволяет экономить на фундаменте и упрощает транспортировку .
Паропроницаемость. Стены «дышат», регулируя влажность в помещениях и предотвращая появление плесени .
Огнестойкость. Материал не горит и выдерживает прямое воздействие огня .
Простота обработки. Блок легко пилится обычной ножовкой, штробится, сверлится .
На рынке встречается как качественный автоклавный газобетон, так и его дешёвые имитации - неавтоклавный пенобетон или кустарные подделки. Как не ошибиться?
Плотность. Для строительства одно-трёхэтажного дома оптимальны блоки плотностью D400–D500. Более низкая плотность (D300) подходит только для небольших построек до полутора этажей . Более высокая (D600) - холоднее и тяжелее, обычно идёт на несущие стены в многоэтажках.
Внешний вид. Качественные блоки имеют ровные грани, чёткую геометрию, светло-серый цвет. Тёмно-серый, кривые края, сколы - признаки кустарного производства .
Сертификаты. Покупайте продукцию только известных заводов (например, Ytong, Bonolit) и требуйте документы, подтверждающие характеристики .
Совет: Не путайте газобетон с пенобетоном. Пеноблоки часто делают в гаражных условиях, их геометрия хуже, а прочность непредсказуема. Для дома выбирайте именно автоклавный газобетон .
Газобетон - материал прочный на сжатие, но хрупкий на изгиб. Если фундамент даст неравномерную усадку, стены неизбежно треснут. Поэтому к основанию особые требования.
Варианты фундаментов:
Монолитная плита (УШП). Самый надёжный вариант для любых грунтов, особенно пучинистых. Плита плавает вместе с грунтом, не создавая напряжений в стенах .
Ленточный фундамент. Подходит для сухих, устойчивых грунтов с низким уровнем грунтовых вод. Обязательно заглубление ниже глубины промерзания и качественное армирование .
Свайно-ростверковый. Применяется на сложных рельефах и слабых грунтах. Важно сделать ростверк жёстким, чтобы он работал как единая рама .
Чего делать нельзя: Использовать винтовые сваи без мощного железобетонного ростверка или столбчатые фундаменты - они слишком подвижны для газобетона .
Перед началом кладки фундамент должен набрать прочность - минимум 70% (около 15–20 дней) .
Перед укладкой первого блока обязательно уложите на фундамент слой отсечной гидроизоляции (рубероид, битумно-полимерные материалы). Это предотвратит капиллярный подсос влаги из фундамента в стены .
Начинайте с углов. Установите угловые блоки на цементно-песчаный раствор (не на клей!), так как он позволяет корректировать высоту и сглаживать неровности фундамента .
Найдите самую высокую точку фундамента и начинайте с неё. Минимальная толщина раствора под блоком — 1 см, иначе не получится выровнять .
Между угловыми блоками натяните шнур-причалку. Если пролёт больше 10 метров, поставьте промежуточный маяк, чтобы шнур не провисал .
Укладывайте весь первый ряд строго по уровню и шнуру. Проверяйте и горизонталь, и вертикаль .
Перепады высоты между соседними блоками сразу убирайте тёркой .
Для второго и следующих рядов используйте специальный клей для газобетона. Толщина шва должна быть всего 2–5 мм — это исключает мостики холода . Клей наносится зубчатым шпателем или ковшом-кельмой .
Важное правило: Каждый последующий ряд кладётся со смещением (перевязкой) примерно на половину длины блока. Это обеспечивает прочность конструкции .
Перед укладкой каждого нового ряда проверяйте горизонтальность предыдущего. Если есть неровности, снимайте их рубанком или тёркой .
Постоянно контролируйте вертикальность стен уровнем. Гораздо важнее следить за уровнем поперёк стены, а не вдоль — от этого зависит, не завалится ли стена .
Лайфхак: В паллете блоки могут отличаться по высоте на несколько миллиметров. Лучше сначала выложить ряд насухо, подобрав блоки одной высоты, а потом сажать их на клей. Иначе времени на выравнивание уйдёт много .
Вопрос армирования вызывает споры. Многие считают, что армировать нужно каждый 3-4 ряд. Но практика показывает:
В стенах толщиной более 300 мм армирование не требуется на всей площади, если нет длинных глухих участков .
Обязательно армируются:
Первый ряд (по некоторым рекомендациям, хотя на плите можно и не армировать, если уверены в основании) .
Ряды под и над оконными проёмами (обязательно!) .
Каждые 3-4 ряда для блоков высотой 250 мм (или через 3 ряда для блоков 300–350 мм) в зонах возможных нагрузок .
Ряд под мауэрлатом (под кровлей) .
Для армирования штроборезом делают две канавки на расстоянии 50 мм от краёв блока, очищают их от пыли, заполняют клеем и укладывают арматуру диаметром 8–10 мм .
Для окон и дверей шириной до 1,75 м можно использовать готовые U-образные блоки. В них укладывается арматурный каркас и заливается бетон — получается несъёмная опалубка и тёплая перемычка .
Для более широких проёмов или несущих стен нужны заводские железобетонные перемычки, но их обязательно утеплять снаружи, так как бетон — мостик холода .
Перед укладкой плит перекрытия или монтажом кровли обязательно заливается армопояс — замкнутый железобетонный контур по всем несущим стенам. Он равномерно распределяет нагрузку и связывает стены воедино . Армопояс также делается в U-блоках или съёмной опалубке.
Для газобетонного дома подходят:
Деревянные балки. Самый лёгкий и доступный вариант. Требует хорошей звукоизоляции и защиты от прогибов («батута») .
Пустотные плиты перекрытия. Укладываются краном. Требуют точного расчёта опирания.
Монолитное перекрытие. Надёжно, но сложно и требует времени на опалубку и выдержку бетона .
Сборно-монолитное. Из балок и газоблоков-вкладышей - лёгкое и тёплое решение, позволяет перекрывать пролёты до 9 метров .
Газобетонные стены отлично держат любые типы крыш - от простых односкатных до сложных вальмовых . Главное правильно закрепить мауэрлат к армопоясу с помощью анкеров или шпилек, замоноличенных в поясе .
Газобетону нужно дать высохнуть. Стены после возведения содержат много технологической влаги. Оптимально выдержать паузу перед отделкой:
Летом — 2–3 месяца .
В холодное время года — до полугода .
Внутренняя отделка. Можно делать любой: штукатурка, гипсокартон, плитка, панели. Важно использовать паропроницаемые материалы, чтобы стены могли дышать .
Внешняя отделка — обязательна! Газобетон боится постоянного намокания. Без защиты он простоит не более 5 лет . Варианты:
Паропроницаемая штукатурка. Самый популярный и экономичный способ. Штукатурка должна пропускать пар наружу .
Вентилируемый фасад. Сайдинг, плитка, камень на обрешётке с зазором.
Облицовка кирпичом. Красиво и надёжно, но дорого. Обязательно оставлять вентзазор и связи с несущей стеной .
Чего нельзя делать: Утеплять газобетон пенопластом или закрывать его паронепроницаемыми плёнками. Стена перестанет дышать, влага застрянет внутри и разрушит блоки при замерзании.
Экономия на фундаменте. Самая частая причина трещин.
Покупка неавтоклавного газобетона или кустарных блоков.
Кладка на цементный раствор толстым слоем вместо тонкого клея. Стены будут холодными.
Отсутствие армирования под окнами и над проёмами.
Игнорирование армопояса перед кровлей.
Зимнее строительство без специальных добавок в клей.
Слишком быстрая отделка по сырым стенам.
Герметичная наружная отделка без паропроницаемости.
Вопрос: Нужно ли утеплять дом из газобетона D400 толщиной 400 мм?
Ответ: В средней полосе России обычно нет. Такой блок сам по себе отвечает нормативам по теплосопротивлению. Утепление требуется только в северных регионах .
Вопрос: Можно ли класть газобетон зимой?
Ответ: Можно, но нужен специальный зимний клей с противоморозными добавками. Кладка ведётся быстрее, так как раствор быстрее схватывается. Важно защищать свежую кладку от снега и наледи.
Вопрос: Через какое время после возведения коробки можно начинать внутреннюю отделку?
Ответ: Желательно дать стенам просохнуть хотя бы пару месяцев летом. Если штукатурить сразу, влага из блоков будет выходить наружу и может разрушить свежий слой отделки .
Вопрос: Как резать газоблоки?
Ответ: Обычной ручной ножовкой с крупным зубом. Для больших объёмов используют сабельную пилу или электропилу с алмазным диском .
Вопрос: Что лучше: газобетон или пенобетон?
Ответ: Для дома — однозначно автоклавный газобетон. У него точная геометрия, стабильные характеристики и заводское качество. Пенобетон часто делают кустарно, его прочность ниже, а усадка выше .
Строительство дома из газобетона - процесс ответственный, но вполне доступный для понимания и даже для самостоятельного выполнения. Главное - не нарушать технологию на ключевых этапах: фундамент, армирование, защита от влаги. Соблюдая эти правила, вы получите тёплый, долговечный и комфортный дом, который простоит не одно десятилетие.
